宜宾：竟然有座哪吒行宫？
清晨七点半，家乡的天还未亮透，街灯在薄雾中晕出一圈圈昏黄的光晕，驱车前往内江坐绿皮车。晨光熹微的街道，来到内江火车站。于我而言是早晨，于挑担子赶路的农民却已经是天光大亮。售票厅和一旁的招待所都很老旧，但身份证检票进站提醒我已经不再是90年代。5635次绿皮火车静静地停靠在站台，站台很高，岁月很长，轻而易举地爬上了小时候需要爸爸抱我一把才能跨上的车厢。
车厢里人不多，年轻人和老人都有，他们低声交谈或拍照。我们选了一个学习车厢，一个正对窗的的位置坐下，车窗外的景色在晨光中渐渐清晰起来。绿皮火车缓缓启动，慢得让粗心的人忽略了它在行进，直至有人轻呼车开了，车轮与铁轨的碰撞声有节奏地响起，不经意进入一种缓慢而宁静的时光。
火车驶出内江，穿过冬季西南地区收割完的稻田和连绵雾气覆盖的丘陵，枯田里的水光映着苍凉的枯枝，远处的山峦在薄雾中若隐若现。偶尔有几只白鹭从田间飞起，翅膀划破乡村的宁静。车厢里偶尔传来几声咳嗽和低语，但更多的是沉默，沉默诚可贵，沉默像星星遥远而明亮。
行驶得再慢的列车，也有一个又一个的站台，比如5635次。列车停靠的站台很多，每一站都有它独特的气息。有的站台里只有一排小凳子，孤单单的，坐在上面等车的人一定不会觉得空旷孤独。有的站台旁有一棵古老的槐树，树下坐着几位老人，他们抽着烟，目光追随着火车缓缓驶离。有的站台上都是落叶，像乘客抗争不了的命运，飞很高，又纷纷落下来。
火车抵达宜宾时，已是下午一点。
雨水迷蒙洒在站台上，空气中弥漫着一股淡淡的江水气息。宜宾是长江的起点，也是五粮液的故乡，这座城市有着浓厚的历史底蕴和独特的风情。走出车站，沿着马路慢慢走，泥点子弄脏了新鞋子，女孩子嗔怪男孩子，好像故乡的风景。雨越下越大，开始淋湿头发，直到需要小跑起来，顾不得身后留下一串串泥水。
中午，走进一家当地人聚集的小面馆，点了一碗宜宾燃面。面馆不大，但生意很好，几张木桌旁坐满了食客，端面得用抢的。老板是个中年男人，动作麻利地将面条下锅，捞出后拌上花生碎、辣椒油和葱花，最后淋上一勺热油，香气瞬间扑鼻而来。夹起一筷子面条，入口的瞬间，辣椒的香辣和花生的酥脆在舌尖交织，面条劲道爽滑，带着一股淡淡的碱水味。
如果是燃面的美味是意料之中，那口蘑汤的味道则是意料之外，鲜美与温润结合，山野清新，江水灵动都融入了这一碗汤中。汤色清亮，微微泛着淡淡的金黄，口蘑的香气在热气的蒸腾下缓缓释放，带着一股山野的泥土气息和菌类特有的清香。每一口汤入口，先是口蘑的浓郁香气在舌尖绽放，接着是汤底的清甜在口腔中蔓延，最后留下一丝淡淡的回甘。
酒足饭饱后拐进拱星街，街角的天主教堂静静地矗立在那里。教堂只有每周六早上9:00-12:00、14:30-17:00开放，而我们到了以后等了许久仍然没有开门。只能看到日光透过玻璃洒在地面上，形成一片片光影。
教堂大门是一个高耸的远东中式翠瓷镶花牌坊，拱星街天主教堂带有明显的巴洛克建筑风格，经堂正立面的曲线构成多变的曲线轮廓，有色彩艳丽的菱形、圆形贴瓷装饰图案，凹凸分明的复杂构图，在教堂中制造神秘同时富有珠光宝气的气氛。
行车不到两公里来到滇南馆，虽然挺好看的但是很难停车并且无法入内参观，所以建议路过打卡即可。这里历史可以追溯到清朝中期。传说当时有一位来自云南的商人，因经商路过宜宾，见此地风水极佳，便在此修建了这座馆舍，作为同乡聚会的场所。起初，这里只是一座简陋的屋舍，后来经过几代人的修缮和扩建，才逐渐形成了如今的规模。清末民初，滇南馆曾一度热闹非凡，每逢节日，云南籍的商人和旅人都会来此聚会，饮酒谈天，共叙乡情。
虽然雨雾蒙蒙，但仍挡不住追逐电影《哪吒之魔童闹海》的步伐。其实《封神榜》和《西游记》中哪吒父亲陈塘关总兵李靖驻军的陈塘关，距宜宾叙州南岸城区不足2公里，位于南广河与长江交汇处，古时为西南各少数民族通往巴蜀的咽喉之地。
而在翠屏山腰，有座海峡两岸学者共同考证后的哪吒行宫，也是中国唯一的哪吒祖庙，庙里来自台湾的牌匾特别多，当年哪吒行宫可是收到了不少道家菩萨们祝福。当年东海龙王因哪吒闹海之事，告到了玉皇大帝那儿。玉帝震怒，欲拿李靖夫妇问罪。哪吒，那少年英雄，岂是贪生怕死之辈？他毅然决然，剔骨还父，割肉还母，一命抵一命，了却了这场风波。哪吒母亲殷夫人不忍哪吒魂魄无依，便在翠屏山腰为他修建了这座庙宇，重塑金身，让他得以享受世间的香火。
行宫在翠屏山公园内半山腰，绿树成荫，空气清新，山不高天气好的话可以徒步。我们去的时候是下雨天，所以坐索道上山的，是全开放的索道，15元/人，可以说很合理了。坐到山顶，然后徒步一段到了哪吒行宫，再往下走会就是赵一曼纪念馆。纪念馆位于翠屏书院内，青砖灰瓦，古色古香。馆内陈列着赵一曼烈士的生平事迹和遗物，墙上挂满了她的照片和手稿。下山花了5元/人再回答山下，然后准备开车去泡温泉。
宜宾观斗山的温泉，藏在一片苍翠的山峦之间，非自驾车很难到达。提前一天买了只要29.9元/人的温泉票。走进温泉区，空气中弥漫着浓重的硫磺味，带着一种原始的、略带刺鼻的气息，水是从地心深处涌出的，带着大地的体温和古老的记忆。
温泉池子不算多十几个，没有刻意布置但却让人觉得舒适。低矮的竹篱，几盏灯笼点缀其间，灯光昏黄，映在水面上，泛起一层层柔和的光晕。池边的石板被温泉水和矿物质浸润得墨色发亮，水面白烟，像是山间的薄雾，轻轻飘散在夜色中。身体渐渐被温热的水包裹，仿佛所有的疲惫都被这水溶解了，思绪轻盈，随波逐流，无拘无束。硫磺的味道随着水汽升腾，钻进鼻腔，带着一种淡淡的药香，让人不由得深吸一口气。抬头望去，夜空低垂，星星稀疏地散落在天幕上，像是被随意撒下的银粉。山风偶尔拂过，反而让温泉的温暖显得更加珍贵。
泡完温泉，拖着疲乏又空空的身子去吃烧烤。这是一家当地人常去的烧烤店，热闹得很。街边的烧烤摊子，昏黄的灯泡挂在那儿，照得人脸上光影斑驳。
蒜香圆蘑菇烤得恰到好处，蘑菇的汁水被锁在里面，咬一口，汁水四溢，蒜香浓郁，鲜美得很。烤鼻筋串是这里的招牌，一根根串得整齐，烤得外焦里嫩，咬一口，筋道得很，带着炭火的香气。黄喉也是极好的，薄薄的一片，烤得微微卷起，蘸点辣椒面，入口脆生生的，嚼起来有滋有味。翅尖烤得金黄，皮脆肉嫩，咬下去，汁水四溢，满口生香。
生牛肉是这里的特色，切得薄如蝉翼，红艳艳的，和香菜一起铺在盘子里，旁边配一小碟芥末醋。夹一片，蘸点酱，入口冰凉滑嫩，辣味直冲脑门，却又让人停不下筷子。蒜香肥肠烤得油亮亮的，蒜香扑鼻，咬一口，肥而不腻，满嘴都是蒜香和油脂的香气。
傣族罗非鱼是现烤的，鱼皮烤得焦脆，鱼肉却嫩得像是要化在嘴里。撒上点香茅和辣椒，酸辣鲜香，吃得人额头冒汗，却忍不住再来一口。包浆豆腐外皮酥脆，里面却是嫩滑的，蘸点辣椒面，一口下去，外酥里嫩，满口生香。
手里捏着几根烤串，发尾还有泡温泉留下的硫磺的气味，耳边是炭火的噼啪声和人们的谈笑声。夜风轻轻吹过，带着烧烤的香气。
